Кампанилы прекрасной Равенны

Дрeвняя Рaвeннa встрeтилa нaс сoврeмeнным шумным вoкзaлoм, типoвoй зaстрoйкoй улиц и oживлeнным гoрoдским движeниeм. Крoмe нeскoлькиx высoкиx кoлoкoлeн-кaмпaнил, выдaющиxся в гoрoдскoй пaнoрaмe, ничтo нe прeдвeщaлo встрeчи с тeм «прeкрaсным нaслeдиeм», кoтoрoe в гoлoс oбeщaли всe путeвoдитeли, интeрнeт-сaйты и книги пo истoрии искусствa. Никaкиx oчeвидныx признaкoв тoгo, чтo пo кoнцeнтрaции aрxитeктуры V—VII вeкoв этoт мaлeнький гoрoдoк зaнимaeт пeрвoe мeстo в мирe. Oднaкo пo мeрe тoгo кaк наша сестра пoгружaлись в приятнoe тeчeниe eгo прoвинциaльнoй жизни, нaм oткрывaлся сoвсeм другoй гoрoд: вeличeствeннaя стoлицa импeрий.

Кoгдa слышишь, кaк прoизнoсят нaзвaниe этoгo гoрoдa сaми eгo житeли — Ra-ven-na — с упoрoм нa звoнкoe «эрр» и усиливaя двoйнoe «энн», кaжeтся, чтo вo рту у гoвoрящeгo пeрeкaтывaeтся мoрскaя гaлькa. Кaк будтo нaпoминaя o тoм, чтo гoрoд вoзник нa мoрe. Сoбствeннo гoвoря, изнaчaльнo oн прeдстaвлял сoбoй рядок пoлузaтoплeнныx oстрoвкoв, прoрeзaнныx кaнaлaми, — нeкoe пoдoбиe Вeнeции, вoзникшeй пoзжe нa тoм жe Aдриaтичeскoм пoбeрeжьe, тoлькo с трудом сeвeрнee. В III—II вeкe дo н. э. сюдa пришли римлянe, a в I вeкe н. э. oни oснoвaли здeсь вoeнную гaвaнь Клaссис (oт лaтинскoгo «флoт»). Сeйчaс пoxoжee нaзвaниe нoсит мaлeнькaя дeрeвушкa, кудa наша сестра и oтпрaвились в пoискax истoричeскиx истoкoв гoрoдa.

Eсли нынeшняя Рaвeннa утрaтилa всякoe сxoдствo с Вeнeциeй, пoслe тoгo кaк в XV вeкe oсушили пoслeдниe кaнaлы, тo eщe слoжнee дoгaдaться o тoм, чтo нынeшняя Клaссe нeкoгдa былa пoртoм: с тex пoр мoрe oтступилo нa цeлыx 7 килoмeтрoв. Сeйчaс o нeм нaпoминaют исключительно виднeющиeся нa гoризoнтe дюны. A oт импeрскoгo римскoгo вeличия oстaлaсь рaзвe чтo брoнзoвaя стaтуя Oктaвиaнa Aвгустa, пo вeлeнию кoтoрoгo и был oснoвaн этoт пoрт. Oнa стoит у вxoдa в мeстную цeркoвь — бaзилику Сaнт-Aпoллинaрe-ан-Клaссe, пoстрoeнную в VI вeкe в (видах xрaнeния мoщeй пeрвoгo eпискoпa Рaвeнны и ee нынeшнeгo пoкрoвитeля — Святoгo Aпoллинaрия. Oгрoмнaя пaркoвкa oкoлo цeркви и нeскoлькo пустующиx пoкa рeстoрaнoв гoвoрят o тoм, чтo лeтoм сюдa xлынeт пoтoк туристoв — прeждe всeгo с сoсeдниx мoрскиx курoртoв, кoтoрыe нaчинaются к югу oт Рaвeнны и идут дo сaмoгo Римини. Oднaкo дo нaчaлa сeзoнa eщe дaлeкo, и пoкa в бaзиликe пустo и тиxo — идeaльныe услoвия к пoгружeния в искусствo. Бархатистый свeт льeтся в oкнa, лавка дрeвниx мрaмoрныx кoлoнн вeдут к aлтaрю, к знaмeнитым мoзaикaм aпсиды, гдe зритeлю oткрывaeтся интeрeснaя кaртинa. Нa гигaнтскoм яркo-зeлeнoм лугу стoит Святoй Aпoллинaрий в пoзe «oрaнтa», вoздeвaя грабки ввeрx в мoлитвeннoм жeстe. К святoму с двуx стoрoн пoдxoдят 12 oвeчeк. Сии тoнкoнoгиe изящныe сущeствa брeдут срeди рaзбрoсaнныx здeсь и тaм кустикoв бeлыx лилий и крaсныx мaргaритoк. Нa пригорках — разнообразные травы, возьми ветвях деревьев — пернатые.

В верхней части полукруглого пространства апсиды изображены три овечки покрупнее, направляющиеся к гигантскому кресту, некоторый изображен на фоне звездного синего неба и усыпан драгоценными камнями. Кабы бы не крошечное кумир Иисуса на перекладине, также не фигуры пророков в «небесной» части композиции, всю сцену не запрещается было бы заключить за античную идиллию. Получи самом деле передо нами необычная площадка «Преображения Христа», идеже фигуру Спасителя заменяет тягость, а вместо канонических участников сцены — Петра, Иакова и Иоанна — три овечки. Нижние животные — сие все двенадцать апостолов, либо — либо как вариант — души Аня, которых пасет духовный пастырь Божий Аполлинарий. Же главное — то, сколько вся эта сложная сочинение выполнена в технике мозаики. И чистота трав, деревьев, цветов, и сверкающие драгоценные камни сверху кресте, и завитки шерсти животных, и плиссе облачения святого — повально это сделано с кусочков сияющего цветного стекла, «смальты», с добавлением золота, серебра, перламутра, полудрагоценных и обычных камней. Присутствие том, что Равенна азбука расти именно отсель, мозаики этой базилики — безграмотный самые древние в городе. Хотя и они дают услышать свежесть искусства раннего христианства, к тому же не столь «догматичного» либо — либо «канонического», и погрузиться получи миг в начало европейской культуры.

Оторвавшись напоследях от их магического образ действий, мы покинули Классе и решили прорысить вдоль Адриатического взморья. Миновали что-то около называемый «Пляж Данте» (оригинатор «Божественной комедии» провел последние годы жизни в Равенне). Днесь это не лучшее околоток для летнего отдыха. Прибрежные поселки запущенны, невдалеке действует большой архисовременный порт, а на некотором расстоянии ото берега видны подозрительные технические сооружения, напоминающие нефтяные вышки. Не диво, что любители пляжного отдыха предпочитают сим местам более зюйдовый Римини. Однако достаточно чуть-чуть оставить позади на север — подобно ((тому) как) начинают попадаться романтические уголки нетронутой природы. В частности, «Пинета», гигантская сосновая перелесок, где в начале XIX века учащенно прогуливался верхом лорд Байрон. Очутившись в подобном месте, залпом становится ясно, что-что древние равеннские мозаичисты знали и любили данный край: в их творениях даром узнаются и здешняя растительный покров, и золотистый цвет песка, и ослабленный голубой свет моря и неба. Даже если если эти художники, наподобие предполагают ученые, чаще (за не были уроженцами этой поместья, а приезжали из Рима и Константинополя, такая микроклимат не могла мало-: неграмотный захватывать их, и они начинали сидеть за работой на образ Равенны в качестве кого ее верные люди. Прогулка по Пинете словно по писаному перетекла к географическим истокам города, приблизила нас к его истории — к памятнику, идеже сохранились самые древние мозаики.

Равенна насквозь века

• I век н. э. — получи месте более раннего поселения богоборец Август закладывает защитник родины. Ant. мирный порт Классис. Округ вырастает римский остров
• 395 год — разделение Римской империи в Западную и Восточную. Императором Западной империи (со столицей в Милане) становится Гонорий
• 402 годочек — после осады Милана вождем вестготов Аларихом Гонорий переносит столицу Западной Римской империи в Равенну. Некто сам и его сестричка Галла Плацидия выбирают место своей постоянной резиденцией. В Равенне возводятся первые христианские постройки
• 425 годочек — императором становится дитя Галлы Валентиниан
• 450—470-е годы — столкновение за власть по-над Западной Римской империей. Сменяются 9 императоров. Последнего с западноримских императоров Ромула Августула в 476 году низлагает нецивилизованный Одоакр. Западная Римская верховная власть перестает существовать. Одоакр правит Италией
• 493 бадняк — Одоакр убит Теодорихом, вождем остготов. Восточно-римский монарх Анастасий I признает Теодориха правителем Италии. Остатний делает столицей своего королевства Равенну
• 526 годочек — после смерти Теодориха городом правит черед остготских правителей: его доня Амаласвинта (регентша близ его же сыне Аталарихе), Теодахад, Витигис
• 540 годок — Юстиниан (император Византии с 527 лета) осаждает Равенну, и Витигис капитулирует. Со временем смерти Юстиниана Равенна остается Византийской, в качестве столицы особого образования — Равеннского экзархата
• 751 година — город завоеван лангобардами VIII—XV века — Равенна ведь входит в состав разных крупных образований, в том числе и империю Карла Великого, в таком случае управляется местными феодалами.
  С середины XV века — остров под властью венецианцев

• 1512 время — поджог и разграбление Равенны войсками Людовика XII Французского. В быстрина следующих трехсот полет город прозябает в нищете и забвении
• 1815 година — Равенна входит в комплект Папской области
• 1860 годок — входит в состав объединенного Итальянского королевства

Надгробие или мавзолей?

Администрация города — это ансамбль зданий, в который входят Народный музей, знаменитая божий храм Сан-Витале (VI жизнь) и маленькая, теряющаяся нате фоне величественных соседей, вросшая почитай на два метра в землю хор — искомый нами Мазар Галлы Плацидии середины V века. В недрах него царит полумгла — единственным источником света служат крошечные древние окна, закрытые тонкими пластинами изо оникса. Однако непостижимым образом мозаики, заполняющие до настоящего времени стены и весь верх, сияют, словно подсвечиваемые внутри. В этом мистическом пространстве вопросов) вообразить, что идеже-то здесь «витает» и ретивое самой Галлы Плацидии…

Этак началась история нашего общения с равеннскими «призраками»: оказавшись в томишко или ином месте и в воображении вызывая в памяти «направление» его героя либо создателя, мы вспоминали судьбу сего человека, а также исторические картина его взлета и падения.

Хроника Галлы (ок. 390—450), сестры того самого римского императора Гонория, какой-либо перенес столицу Западной Римской империи изо Милана в Равенну, с одной стороны, полна задокументированных подробностей, с особая) — во многом туманна. Избито, что после захвата Вечного города вождем вестготов Аларихом в 410 году юная хорошавка попала к нему в неволя, где и провела пяток лет в качестве жены его преемника Атаульфа. Потом его смерти Гонорий выкупил сестру (чисто говорят историки, после несколько возов пшеницы) и выдал замуж из-за полководца Констанция. В 421 году негус возвел Констанция в порядок соправителя, но и оный вскоре умер, оставив Галлу регентшей близ двухлетнем сыне, провозглашенном в 425-м государем Валентинианом III. Как один человек некоторым источникам, потом этого Галле пришлось держи время покинуть Равенну, (до как молва обвиняла ее в сожительстве с братом. В такой степени или иначе, умереть и не встать второй четверти V века ей посчастливилось пожить в городе и создать церковь Святого Креста (с которой ныне безделица не осталось), а возле ней — особую капеллу, видимо, задуманную как личный склеп. Однако положение кончины Плацидии неизвестны. Квалифицированная историков уверяют, предлогом она скончалась в Риме в ноябре 450 лета, где и была похоронена. А из чего можно заключить, мавзолей в Равенне — «надгробие», то есть «бесплодная могила», мнимое расположение захоронения.

Последняя вариант заинтриговала нас, и наша сестра решили уточнить у служителя: в конце концов, дагоба это или как не бывало? Разумеется, мавзолей, последовал толк. В качестве доказательства нам были представлены три мраморных саркофага, находившихся в капелле, все равно куда наш гид «уложил» безлюдный (=малолюдный) только саму Галлу Плацидию, да и ее супруга Постоянная, и сына Валентиниана. «Ага и посудите сами: итак бы это район называться «мавзолеем», коль (скоро) бы оно таковым маловыгодный являлось?» Последний, человек пятнадцать риторический, аргумент нам до (того понравился, что параллельно захотелось забыть целое прозаические сведения, почерпнутые изо книг. И то, в чем дело? древние саркофаги появились в капелле поуже после IX века, и ведь, что анализ найденных в них останков — клеймящий по всему, отнюдь не трех, а целых пяти тел — показал их побольше позднее происхождение. Смотри что писал исследовавший их в 1898 году умелый: «Открыли крышку в среднем называемого саркофага Постоянная и нашли там двум хорошо сохранившиеся головы, хоть с несколькими зубами, и останки, все это было покрыто слоем грязи толщиной в 3 пальца». Бояться звучит, не (на)столь(ко) ли? И вовсе далеко не соответствует легенде. За всем тем местные жители неизменно уверены: бренные мощи самой знаменитой прекрасный пол поздней античности покоятся особенно здесь.

Есть и такая допущение. При том, что-что среди мозаик мавзолея пропал ни одного портрета Галлы, «Добрый самарянин пастырь» на западной стене в такой мере миловиден, лицо его настолько нежно, а темные кудряшки так напоминают женскую прическу, чисто некоторые историки готовы замечать в нем черты самой равеннской правительницы.

…Выйдя сверху свежий воздух и перейдя лужайку, заполненную итальянскими школьниками, привезенными семо на открытый мораль истории, мы попали в абсолютно иное по настроению область — величественный храм Архимандрит-Витале. А заодно перенеслись ли) не на век перво-наперво: в атмосферу константинопольского двора времен императора Юстиниана и его супружеская пара Феодоры (середина VI века). Истечении (года) того как в 540 году их войска захватили Равенну (которая по (по грибы) век, прошедший следом смерти Галлы Плацидии, успела прийти с визитом еще и столицей Остготского королевства), град стал оплотом византийской центр в Италии. По этому поводу к 548 году и возвели монументальную храм местного Святого Виталия, в будущем принявшего здесь мученическую конец (дней своих) от язычников. В несходство от него самочки Юстиниан и Феодора в Равенне когда оно будет в воскресенье не бывали, а считается, что вот то-то и есть при них крепость достиг наивысшего расцвета.

В ведь время это был великий культурный и торговый штаб-квартира, обеспечивавший связь промежду Апеннинами и Константинополем. Т. е. писали хронисты, Равенну прорезали три реки, берега которых соединяли восемь мостов. До этого часа до прихода византийцев починок был окружен крепостными стенами и славился обилием роскошных церквей. Присутствие Юстиниане к ним добавились богатые частные на флэту с внутренними двориками и садами, а как и гостиницы, приюты и больницы. Между тем же здесь появился израильский квартал с синагогой. Безграмотный говоря уже о томик, что были возведены новые христианские храмы, главным изо которых стал Дьяк-Витале. После укромного мавзолея божий храм эта кажется прямо-таки громадной. В плане возлюбленная представляет собой октаэдр, украшенный, как лепестками, капеллами, ка ее хочется поставить в один ряд с огромным цветком. Самый многоценный ее «лепесток» — восточная, алтарная делянка, заполненная мозаиками.

О часть, что храм сей был построен в первую последовательность для прославления и укрепления императорской власть имущие, напоминает знаменитая деисус «Юстиниан и Феодора с придворными, приносящие дары храму». Царственная орнаментальность и торжественность — вот первооснова впечатление, которое оставляет обстановка Сан-Витале. Завороженные по всем статьям этим великолепием, выбравшись получи и распишись солнечный свет, ты да я все же нашли в себя силы заглянуть в примыкающий Национальный музей. Конференция оказалось неплохим и аспидски разнообразным: от римских монет и византийской резьбы числом кости до фарфора и живописи XVII—XVIII веков.

Равенна «поэтическая»

Двушник итальянских города ассоциируются с великим Данте: его родная Флоренция, идеже он впервые повстречал Беатриче, и Равенна, которую, оказавшись в изгнании, возлюбленный полюбил всей душой. Постоянно началось с того, фигли в ходе борьбы в лоне флорентийскими партиями черных гвельфов, поддерживавших папу, и белых гвельфов, ратовавших вслед за большую независимость через Ватикана, Данте выступал для стороне последних. По прошествии времени их окончательного поражения в 1301 году ему пришлось насовсем покинуть город. Сперва-наперво он нашел жилье у властителя Вероны, Бартоломео делла Кекур, затем скитался после Италии, и есть надежда, что в какой-ведь момент побывал и в Париже.

В 1316 году трубадур получил приглашение через правителя Равенны Гвидо пусть будет так Полента. Здесь, средь друзей и поклонников, некто провел последние годы своей жизни и создал песни «Раиса» — последней части трилогии «Божественной комедии», начатой сделано в изгнании. Летом 1321 годы Данте отправился с посольской миссией в Венецию. Возвращаясь повдоль Адриатического побережья согласно болотистой местности, симпатия заболел малярией и умер в нощь с 13 на 14 сентября 1321 возраст в возрасте 56 полет. Гвидо да Полента собирался возвести ему великолепный мазар, но не успел, в такой степени как сам скоро скончался, и сегодня бренные останки великого поэта хранится в капелле 1780 лета, неподалеку от церкви Архимандрит-Франческо. Кроме того, в городе трескать (за (в) обе щеки) и маленький музей Данте, и компания его имени, объединяющее монахов-филологов (оно называется «Миноритский власти по изучению творчества Данте» и создано в 1963 году). Как бы то ни было, Флоренция также со временем поменяла ксенофобия к своему величайшему уроженцу, и в 1829 году в церкви Санта-Кроче была хоть установлена гробница Данте — ничего не скажешь, пустая.

Свой полоса в истории Равенны оставил покамест один выдающийся пиита — лорд Байрон. Семо его привела в 1819 году дружба к девятнадцатилетней графине Терезе Гвиччиоли. Та была замужем вслед стареющим равеннским аристократом и после всего знакомства с Байроном в Венеции вынуждена была вернуться держи родину, к мужу (мимоходом, Палаццо Гвиччиоли находится в двух шагах через гробницы Данте). Байрон последовал следовать графиней, а вскоре истечении (года) этого отец Терезы, ладграф Гамба, добился про нее папского разрешения жить отдельно от мужа. Бытие в Равенне оказалось нате редкость плодотворным к поэта: здесь Байрон написал группа драматических произведений и стихотворений, промеж которых «Пророчество Данте». Между тем задержаться здесь долго ему не пришлось. Уведенный идеями отца и брата Терезы, спирт принял участие в заговоре карбонариев. Позднее разгрома восстания (теплое) гнездышко Гамба изгнали с Равенны. Вслед ради ними, в 1821 году, покинул городец и Байрон. Сначала дьявол присоединился к ним в Пизе, там в Генуе. Отсюда некто и отплыл в Грецию, идеже умер в 1824 году в ходе участия в освободительной войне.

Равенна точно по вертикали: от подземелья вплоть до облаков

После встречи с равеннским «искусством» автор кардинально сменили сокращение и взглянули на град, что называется, «почти другим углом».

Заблаговременно всего нас заинтересовала одна топографическая специфичность. Как уже говорилось, столица изначально возник в болотистой приморской местности. И благо на поверхности об этом ничто поуже не напоминает, в таком случае стоит копнуть чуть-чуть глубже — и обнаружатся грунтовые воды, собирающиеся ажно в подземные озерки и озера… Да невзирая на сие Равенна стоит еще много веков ровно ни в чем безлюдный (=малолюдный) бывало. И даже никаких падающих башен в ней далеко не наблюдается.

Зато имеются удивительные «подводные» крипты, на правах, например, в церкви Кардинал-Франческо, неподалеку ото могилы Данте. Низойдя под землю, после этого можно увидеть невыгодный только залитую водным путем комнатку, но и, потупив в автомат 50 евроцентов, обговорить сквозь подсвеченную воду незапамятный мозаичный пол и красных рыбок, плавающих в этом «бассейне». Наш брат спросили у сторожа: маловыгодный разрушает ли весь эта сырость здания, и какие распоряжения предпринимает муниципалитет числом спасению памятников? Оный нам вполне деликатно пояснил: практически повально старинные подвалы города заполнены вплавь, и ничего страшного в этом ни слуху. Уровень воды в его церкви в тот же миг около 60 сантиметров, сие немного, он может докатиться и 1 метра или, наизворот, чуть опуститься. Насосы про искусственной откачки воды стоят токмо под Сан-Витале — самой ценной достопримечательностью, а в других местах до настоящего времени идет своим естественным чрез. А как же мозаики?! «Им-так что, ведь они изо камня. Простояли поуже больше тысячи парение — и еще простоят». Наперекор, по мнению реставраторов, дренаж города могло бы повлечь за собой к непредсказуемым последствиям.

Побывав перед равеннской землей, наш брат решили обозреть остров сверху. Вопреки ожиданиям сие оказалось не в) такой степени-то просто. Выяснилось, что же колоколен или башен, открытых на туристов, здесь недостает. В Венеции, Вероне, Милане, Риме — добра. Но в тихой провинциальной Равенне целое кампанилы предназначены всего лишь для служебного пользования. Нечего сказать, в центральном турбюро нам посоветовали тронуться в путь в муниципалитет и выйти возьми их служебный мушараби, откуда открывается идеальный вид на главную зона города — Пьяцца-дель-Пополо и ее колонны со статуями Св. Аполя и Св. Виталия. А мы, конечно, и сделали.

Все же этого было немного. Ради панорамы Равенны с птичьего полета наш брат уговорили служителя главного городского собора — Дуомо — допустить нам подняться получи и распишись их старинную колокольню, закрытую интересах посетителей, — потом автор этих строк поняли, почему ее закрыли. Прежд нам пришлось взбираться по довольно шатким деревянным лестницам. В награда от самого барочного собора, выстроенного в XVIII веке, кампанила, словно радостно объявил нам отечественный сопровождающий, намного древнее — X века. Оставалось предвидеть, что ее лестницы относятся к побольше позднему времени… Миновав одну каплю этажей, в том числе Вотан, на котором устроена голубятня и какой-либо целиком погружен в непонятный помет, мы добрались вплоть до верхней площадки. И смотри долгожданный вид: вдалеке серебрится стая, где-то около сияет на феб купол Сан-Витале, а всё-таки остальные памятники скрыты изнутри. Ant. снаружи унылых кварталов больше позднего времени…

Низойдя и побродив внутри гигантского собора, да мы с тобой зашли в его пристройку, Архиепископский кунсткамера. Здесь нас ждало сожаление. Часть его залов, начиная знаменитую своими мозаиками капеллу Святого Андрея, закрыта возьми реставрацию до основные принципы 2008 года. Всего делов один шедевр оставлен угоду кому) осмотра — резной символ епископа Максимиана VI века. Вопреки на защитное суданка витрины, можно увидать, что он вполне лучится тепловатым тоном прах, а резьба просто филигранна. Ей-ей, на времена Юстиниана и Максимиана в самом деле пришелся самый высокий расцвет Равенны…

Были, все-таки, и другие интересные периоды, меньше блестящие, но сильнее захватывающие. Самый знатный из них, безусловно, связан с вождем остготов Теодорихом. Дьявол — герой нашей следующей прогулки.

Сделай собственными глазами (видеть)

Равенна — лучшее полоса для того, (для того приобщиться к искусству мозаики, вдобавок не только «бездеятельно». Прежде всего, поступив в специальную школу подле Академии изящных искусств, старейшем художественном учебном заведении города, основанном в 1803 году, позволено за 3—5 лет в совершенстве пробрать этой техникой и надергать диплом реставратора.

С целью тех же, кто такой настроен не таково серьезно и хочет нетрудно на время «прочитать между строк себя мозаичистом», в Равенне глотать целый ряд летних курсов, преподаватели которых следовать одну-две недели обучат вы основным навыкам сего искусства. Плата около этом весьма умеренная.

«Международная училище мозаики» в пригороде Равенны, за примером далеко ходить не нужно, предлагает «ускоренный год обучения», включающий 25 часов лекций и практических занятий всего ((и) делов за 250 евро. Действительно, придется еще развязывать мошну за проживание в курортном поселке Мариша-Ромео, в 10 километрах ото центра города.

Подноготная круга

Хронологически период Теодориха лежит посерединке Галлой Плацидией и Юстинианом, в такой степени что мой сказка о нем должен был бы подступить раньше. Но, верно простят читатели, да мы с тобой сдвинули эпохи изо географических соображений: через Галлы до Поддьяк-Витале рукой дань. Ant. взять, и гости Равенны, как бы правило, посещают сии памятники один ради другим. Теперь но возвращаемся в пропущенное минувшее Теодориха — рубеж V—VI веков.

Судьбе было желательно, чтобы окна нашей гостиницы выходили получай главную постройку, оставленную в Равенне неутомимым остготом, — его личный мавзолей. Выйдя под покровом ночи на балкон, я могла вдалеке услыхать его очертания. В разность от усыпальницы Галлы (тутовое сомнений нет — как за этими стенами похоронен…

Теодорих (454—526), султан остготов, живших в древности в территории вокруг Днепра и в Крыму. В детстве его называли Тиудой, в денечек совершеннолетия он получил слава Тиударейх — отсюда римское Теодорих. Организация этот варвар получил отличное — в самом Константинополе, идеже, кстати, и принял православие. В 475 году спирт унаследовал от отца владычество, к 488-му собрал полки в 250 тысяч действующих лиц и отправился «вперед, в Запад» (интересно, что-что часть теодорихова войска перешла быть этом через Сен-Готардский переломный момент, честь одоления которого в соответствии с нормой приписывают только Ганнибалу и Суворову). В 493 году весь Италия была покорена, а Равенна объявлена ее столицей. Сильнее того, отсюда удачливый командир управлял огромной территорией — с Балкан до Пиренеев. А там его смерти рейх готов развалилась в протяжение нескольких десятилетий.

Уминать и такой вариант: вдоль легенде, гадалка предсказала Теодориху гроб от удара молнией, и оранжерея он строил наше) время всего как надежное вихара. По той а легенде, он прятался опосля во время грозы, пытаясь «уковылять» от судьбы, зато молния все а настигла его, расколов шифер и пройдя внутрь. Семо же после отпевания в одной изо городских базилик принесли его бездыханное трупец, уложив в каменный пожиратель из цельного куска невнятно-красного порфира.

В пользу этой версии говорит так, что и сегодня получи и распишись куполе мавзолея есть увидеть гигантскую трещину. Также и саркофаг на кайф туристам тоже возьми месте. Хотя нате протяжении веков спирт кочевал по разным дворам и коллекциям Европы и вернулся в Равенну всего-навсего в 1913 году.

После этого, кстати, лет сто полет назад, мавзолей всё ещё был окружен частными виноградниками, и туристы могли соображать на то, аюшки? тот или не тот. Ant. похожий хозяин срежет им вслед за несколько сольдо сочную темную кисть. Сегодня вокруг здания — мира, и посетители проходят по вине автоматический контроль билетов. А на смену бывших плантаций сообразно обе его стороны — ровные круг современных безликих частных домиков, что заброшенных сюда изо провинциальной Америки — с поправкой нате терракотовый цвет стен.

Окромя мавзолея от Теодориха в городе сохранилось невыгодный так много памятников. В качестве кого известно, Теодорих исповедовал арианство и построил в городе софия, носивший имя Святого Духа, а близ нем маленький крещальня (крещальню), который в данное время называется Арианским. Разве собор был поголовно перестроен после смерти императора его противниками-католиками, так баптистерий сохранился в неприкосновенности. Клеймящий по недавно обнаруженным вблизи фундаментам, где-ведь здесь находился, возможно, и дворец Теодориха.

До этих пор же считалось, кое-что остатки его роскошной дворцовой резиденции находятся получай главной улице города — Состав-ди-Рома. Хотя сейчас на здешней табличке написано, по какой причине это всего чуть только «так называемый конак Теодориха», а на деле — паче позднее здание Секретариата равеннских экзархов (византийских губернаторов) VII—VIII веков.

Бездыханный или живой?

Оказавшись в поисках псевдодворца держи центральной Римской улице, да мы с тобой решили ненадолго выключиться от древностей и просто-напросто прогуляться по городу. Дело умалчивает, сколько жителей населяло Равенну умереть и не встать времена ее начала или расцвета. (бог) велел предположить, что их численность колебалась ото нескольких до десятирублевка тысяч, что в любом случае в одно прекрасное время в десять меньше, нежели сегодняшние сто тысяч. А удивительным образом центральная выпуск города, ранее очерченная от края до края крепостных стен и несколькими городскими воротами (с них до нашего времени дошли пяток), сохранила свою древнюю планировку. В тех а направлениях, что и кайфовый времена Юстиниана, пролегают основные улицы. Таким (образом, Римская, которая изначально была главной артерией города и, уместно, за его пределами вела в Вечный город, как и раньше, прорезает цельный исторический центр с севера для юг. Без особых изменений сохранились и древние площади — Соборная, Рыночная. Считай, на этом соответствие заканчивается.

Есть в Италии города, идеже ты на каждом шагу чувствуешь чухалка истории или положительно натыкаешься на древние плиты и камни. Таков Город на семи холмах. Такова Венеция. Увы и ах, Равенну к числу сих городов не отнесешь. Присутствие том, что совершенно ее древние памятники только и остается обойти пешком — интервал между ними составляет сотни метров, — минус путеводителя их маловероятно ли отыщешь. В большинстве своем они невелики и невзрачны. Аж более монументальные Дьяк-Витале и базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, в разница от древнеримской беломраморной архитектуры, сложены с кирпича-плинфы и маловыгодный поражают внешней красотой. Сие, кстати, уже византийская заведено: все подлинное и важное скрыто в глубине (в данном случае — в храме), а приставки не- снаружи.

Судя вдоль поведению нынешних жителей города, героическое адамовы веки полностью отдано получи и распишись откуп туристам. До сих пор на рубеже XIX—XX веков, когда-когда после цикла реставраций мозаик к Равенне вдругорядь вернулась слава — быль, музейная, — Павел Муратов описывал ее приближенно: «Если приезжий остановится в гостинице, выходящей держи рыночную площадь, в таком случае будет… смущен шумом, каковой доносится поздно повечеру и рано утром с улиц прославленной поэтами и путешественниками «тихой» и «мертвой» Равенны. Бери другой день становится обоснованно, что шумно иногда здесь только в одной улице при рынка… В других местах куда хочешь безлюдно, и теплый зефир одиноко шумит в открытых площадках, окружающих древние церкви. После этого пустынно и молчаливо, же пустынно по-мирному и провинциальному. Прежнее ее величие без- предстает в картинном разрушении, оно погребено по-серьезному под слоем сменивших одна другую культур… Нынешняя Равенна лишь (только) ли мертвый столица, она является центром зажиточной земледельческой области. Тем трагичнее предопределено ее великих памятников. Окружающее их безличное отвал незначительных и бесхарактерных улиц внушает печальные мысли о всесильном времени прытче, чем какие желать развалины».

Сегодня его текст по-прежнему актуальны. Современная Равенна непочатый угол чем отличается ото других итальянских городков. Чисто обычно, в историческом центре сосредоточены магазины и офисы, после этого как школ, спортивных площадок и детских садов на этом месте не встретишь. Весь бытовая инфраструктура — в современных жилых районах из-за пределами исторической части. Зелени, безвыгодный считая единственного городского парка и привокзального бульвара, в Равенне капелька, и в этом смысле ее невыгодный назовешь «городом, приятным кайфовый всех отношениях».

Обаче, не будем занижать. Ant. преувеличивать ее достоинств. Как-то, в перерывах между историческими прогулками допускается остановиться в тени аркад, настоль характерных для севера Италии, с тем заказать чашечку крепкого эспрессо, запив глотком вкусной холодной воды. Али задержаться ненадолго бери маленьких площадях, радующих так цветочным, то овощным рыночками. Разве присесть на скамейку в томище самом городском парке и учесть к постоянно звучащей в этом месте в летнее время музыке… Да лучше всего — погулять по Равенне ночным делом, когда исторический носитель вымирает — люди уезжают получай окраины, где они, действительно, и живут, а на улицах встретишь не более редкого туриста, задержавшегося длиннее, чем на нона, да официантов, спешащих к домашним пенатам после закрытия немногочисленных ресторанов.

В придачу того, у вас до гробовой есть возможность попроведать более поздние памятники, которые в этом месте также имеются. (пред)положим, заглянуть в крепость Рокка Бранкалеоне, выстроенную венецианцами в XV веке, нет-нет да и они владели Равенной. Разве зайти в картинную галерею, идеже собрана неплохая собрание итальянской живописи, в волюм числе местной школы.

То верно, на нас любое это уже никак не произвело должного впечатления. «Мудрец места», столь пряно прочувствованный нами быть посещении древних памятников Равенны, на этом месте уже не ощущался. (языко будто напоминая о книжка, что после своего расцвета в V—VII веках град начал стремительно нести ущерб. Ant. находить свою значимость. В середине VIII века симпатия сильно пострадал через нашествия лангобардов. В направление последующих столетий правители Равенны сменялись Вотан за другим, отнюдь не оставив после себя значимого следа ни в высший истории, ни в градской архитектуре. В анналы вошла ну? что так называемая «баталия при Равенне» 1512 годы, в ходе которой французы разгромили войска «Священной лиги», а опосля подожгли город — импульс, от которого симпатия уже не оправился.

Только если призадуматься, в «темных веках» Равенны и заключается ее единственность. Ant. частотность, поскольку все так, чем обычно славится Авзония — великое искусство позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, — оставило в этом месте след незначительный. Навыворот, именно «темной эпохой» Равенна внесла в мировую культуру находя «мозаичный» яркий дар.